定做西服常用哪些面料

发布时间:2016-6-16

几年来,市场上定做西服品牌越来越多,想要找家真正好的西服定制店越来越难,但是只要你了解一些关于西服定制的几个要素,知道如何去判别西服的好坏,那么以后在定做西服时也不怕再充当冤大头了。

定做西服的几个要素:

上乘的顶级面料

面料是西服的脸面,常见的高级西服面料有以下几种:全羊毛(93%以上的羊毛含量)、羊毛+真丝、羊毛+亚麻、纯亚麻、棉+亚麻、羊毛+羊绒、纯羊绒、羊驼绒(少见的极品)。

其中常见的羊毛面料会根据羊毛纱线的细度分为不同的纱支等级,例如110支,120支,150支等,纱支越高面料约轻柔,价格也越贵。我所知道的意大利羊毛面料有达到260支的。

不过超过160支的面料因为太薄,坚韧度会有所下降,比较容易划伤,不太适合日常的穿着,尤其是开车时好不要穿。

高级制作工艺与辅料

西服制作工艺的级别:粘合衬、半毛衬、全毛衬、纯手工。

粘合衬是低的级别,适合流水线作业批量生产,这是国内绝大多数品牌西服的制作方式。

半毛衬有两种,好的半毛衬内衬一定要用到真正的马尾鬃毛衬,这种半毛衬比不用马尾衬的半毛衬又高出一个档次。

全毛衬也有两种:面料表面粘有纺布的和不粘有纺布的。

国内能做好全毛衬的西服厂家非常少,因为工艺达不到,所以在面料上粘有纺布才能让大身显得平整。

真正的好西服的全毛衬都是不粘有纺布的,例如kiton,brioni,杰尼亚,CANALI等。

全手工西服都是顶级西服,例如kiton,brioni都是全手工,国内都是5万起的价位。

总结下制作工艺,好西服至少要是个半毛衬工艺,要求高的就必须全毛衬。

合体的剪裁

再好的面料,再好的工艺,如果尺码与剪裁不合适,这件西服也不属于你。如果你的身材非常标准,那恭喜你,可以花比较少的钱碰到合身的西服,不过对于大多数人来说完全合体的西服确实比较难碰到。国内很多西服品牌都处理不好后领下部的鼓包问题,这是因为国内厂家很多都是抄袭意大利的版型,但是白种人肩斜度大而中国人肩斜度普遍要小,所以导致背部后领下出现鼓包。在国内能买到后领下方不出现鼓包,而且后肩部与腋下基本不出现较多富余的情况,就算是裁剪非常好的版型了。

如果让我对这3个要素的重要程度排序的话,重要的是合体的剪裁,其次是制作工艺,面料反而是排在后。假如给我5000块预算让我买西服,

第一,我会选择定制,而不是直接购买一套,因为穿过一次合体定制西服的人很少会再喜欢穿直接购买的西服。

第二,我会要求制作工艺为半毛衬;

第三,因为前两项的支出,我估计就只能选择好一些国产毛料或者普通一些的进口面料。

但这个组合,会让我的西服穿起来能接近詹姆斯.邦德的效果,何乐而不为呢?

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